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是設計者在作品中對中國形象的表述建構著海外市場對中國的認知，還是他者的中國印象左右了我們對最終輸出產品形態的選擇?作為中國設計師，似乎更期待前者的實現。然而，設計者置身于傳統與流行、本土與海外的風口浪尖，能否堅守中國的審美趣味?從工具理性的獨木舟登上消費主義的豪華郵輪，還能否在市場中找到知音?杭間的回答是肯定的。作為今年首屆北京國際設計三年展的策展人，杭間把傳統儒家理念“仁”直接以漢語拼音REN的形式設定為展覽的主題，又以Good Design的Good這一西語中幾乎萬能的詞匯來定義REN，這一智慧的傳播方式源于策劃者對中國文化的自信，因為“好的設計”總會被理解。
清華大學美術學院教授杭間
怡夢：新世紀伊始，在全球化步伐加快的背景下，中國電影、音樂等藝術門類的創作者都偏愛中國風元素，藝術設計領域的情況如何?
杭間：以平面設計為例，2004年，我應李嘉誠基金會之邀到汕頭大學籌建設計學院，以此為契機，在汕頭大學集海峽兩岸及港澳地區學者舉辦了“歲寒三友——中國傳統圖形與現代視覺設計”研討會及展覽。歲寒三友是中國傳統圖形元素，會議在冬天召開，借松、竹、梅比喻海峽兩岸及港澳地區，探討如何把傳統圖形運用到現代設計中，有相當好的作品問世。那是中國設計界第一次自覺地嘗試在設計中融入傳統元素。2004年，第十屆全國美展的主題是“和而不同——設計讓我們的生活更美好”，意在提倡設計者以中國傳統思想進行創作。2007年，上海設計藝術大展的主題“家——從傳統到現代”，是關于中國的家這一概念的設計展。2008年奧運會在設計界是一個標志性事件，中國印、祥云圖案、服裝以及招貼設計等都融入了中國元素。在全球化的過程中，追求設計本土化是設計界的普遍共識。
怡夢：您如何定義設計領域的中國風作品?
杭間：這幾年雖然我們有意識地追求本土設計，但這畢竟需要一個過程。現在很多年輕設計師對中國風理解不夠深入，僅僅把中國元素作為符號，以圖解的方式呈現，比如有人在服裝設計中運用剪紙元素，把民間剪紙圖案原封不動地貼到衣服上。真正好的本土化設計其實非常巧妙，并不是傳統的照搬，或外在的挪用。現代設計里的本土元素、東方文化應該是精神性的，而不僅僅是再現龍、鳳、牡丹等圖形。
以旗袍的演變為例，現在很多旗袍設計是不美的，比如開衩很高，繡很多圖案，夸大了糟粕，淹沒了精華。其實旗袍是滿族服裝經過與西式融合、依照女性形體美改造而成。抗戰時期提倡簡樸，旗袍樣式簡潔、面料樸素，但依然很大氣。今天的旗袍有兩種，一種是百貨公司禮儀小姐穿的，很表面化、形式化;一種是經過現代性轉換，借用西方立體裁剪使之更合體，在面料選擇上更考究，從形態表現上仍是中國旗袍的元素，這種呈現比較深入。再比如中國銀行的標志，一個圓，中間是方孔，上下各一條豎線，既像中國的“中”字，又像中國古代的銅錢，既容易傳播，又很中國化。
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